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中国西服业的顶级品牌之路
http://www.showfu.com  2007-10-9 10:16:45    中国服装网 efu.com.cn   打印 关闭
 

 



Savile Row的 Henry Poole 品牌店铺
  自上世纪80年代以来,本国尚没有出现顶级的绅士服设计师与品牌。07年3月的中国国际时装周发布会,服装设计师协会会员可领卷入场;纵观男装品牌,大多在西服类方面没能拿得出顶级的设计水平,甚至有些西装版稚嫩得令人有点惊讶,而且没能注重版型的风格流派与品牌路线、设计理念的整合统一,使整场品牌秀缺乏闪耀跳跃的光辉,没有令人欣喜的看点,显然在西装休闲化、时尚化设计方面平庸而底气不足,设计师想要表达的东西在制版方面已然打了折扣。



Savile Row的 Henry Poole 品牌店铺

  多数国内品牌的男装设计师在正装方面的修养尚感不足,少有俱独自承担款式、档次、品味、版型及工艺一体化设计的高端人才,难怪国内著名正装企业要聘请意大利的设计师。

  要成就中国西装业的顶级之梦,其中之一,必须拥有民族的顶级绅士服设计师。而笔者认为,顶级绅士服设计师至少应具有以下所述的三项能力。



Henry Poole 品牌单西

 

  一、 付与产品阶层气质与识别流派的能力


  英国著名商务男装品牌Alfred Dunhill以一惯的设计基调加上英式裁剪,定位于崇尚贵族生活的上层人士及富有的中产阶级,历来成功地维系着这一顾客群体而成为百年的顶级品牌。当然,Savile Row之所以至今仍保持个人定制,必竟关乎到王室贵族及全球各地豪门显贵的崇高体面,每件套一万至几万英镑的价格确定了他们顾客的尊严,因此,中东王室与跨国企业的老板每月都要安排出时间会见Savile Row的高级裁剪师。


  在西服欧、美、亚三大版型体系之中,以欧版最为精致,流派众多:Savile式、Italy裁缝式、Paris学院派、东欧俄国式等;美国是世界最大的纺织品服装进口国,服装产业主要的经营方式已转变为海外OEM,国内产业以销售商形式存在,男士正装仅有少数的个人定制店面,而成衣制造商较为集中在外来移民偏多的西海岸洛杉矶、三藩市等地,早期的美式夹克是区别于欧洲大陆的一个标志。亚洲武术流派众多,西服裁剪技术派别与之也有相似之处:上海版、港台版、日系版,及新兴而起只有几十年历史的韩式版。日系版型体系完整、注重传统,汲取欧亚版型之长,也包含多个技术派别,已非昔日上海版可以与之一比之势;港台版略过保守,这与当地之气候有关;韩国的男式正装设计大胆前卫,不拘泥于俗套,对于各年龄阶层的定位把握准确,其代表品牌“第一毛织”的GALAXY(韩国市场)设计稳重大气,版型款式比较丰富。


  国内高端品牌在意大利版一统市场的情况之下,“新上海版”仍然可以在购物中心里看到,也包括个别“国际品牌”。当你看到某件西服挂在那儿,能够认出它的版型体系,甚至设计者的年龄水平、企业技术概况等背后不为人所知的东西,需要有多年经验,就裁剪技术而言,框架体系决定版型之优劣,艺术水准及眼光决定品牌产品的档次与市场。欧洲的西装制版先画后片,是源于量体精准的高级定制,人体尺寸的逐步分配;而上海版先画前片,是由于老裁缝师傅惯于直接在面料上画片裁剪,公式加定寸,省时方便,在处理体型差异方面不及欧版科学,做不出版型的高贵气质来。 1995年温州西服业界掀起的“欧版革命”风暴吹倒了众多中小企业,北方的名牌在南方已经绝迹,日系版型在中国市场上也退居了二线;他们此时还没有奢望能达到顶级品牌的综合水平。当时有些企业的领导人对于西服领域根本就是外行,在销售锐减、市场暗淡之情况下显得茫然无措,他们也想找高端技术人才,又往往对此类人才不够重视,想当然地认为他们仅仅只是制几个版的作用,忽视了给品牌镀金的人文、艺术设计因素,甚至其薪金水平还不及车间主任,自己高高地坐在装修豪华的办公楼里,而制版师傅却在围墙边昏暗的平房里工作;当然,这与什么流派的版型无关,但是在此等环境里怎能塑造出其产品时尚高雅的气质呢?他们大多数最后又只能回到做外贸加工的老路上来。

 
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